Подпорные стены из монолитного железобетона

Строительство монолитных домов с готовой облицовкой

• Материалы для подпорных стен;
• Укрепленные железобетонные опорные стены;
• Силы, действующие на подпорную стену;
• Основные проектные решения, увеличивающие устойчивость
• Дренажная система
• Пример армирования и установки опорной стены своими руками

Подпорные стены это инженерное сооружение, служащие для удержания массива грунта от обрушения. Устанавливаются стены на крутых склонах, откосах, впадинах, холмах, оврагах и других уклонах рельефа для защиты от сползания. Это явление особенно опасно при соседстве с оврагами, так как их неукрепленные склоны обрушаются практически постоянно даже от небольшого дождя или талых вод. Опорные стены часто используется как элемент ландшафтного дизайна.При строительстве частного дома подпорные стены применяют на участках с резким перепадом высот. Если участок расположен в близости природного водоема, оврага или склона. Помимо их прямого предназначения, как инженерных сооружений, они нашли применение как художественно-декоративные элементы ландшафтного дизайна.

Стены в загородном строительстве можно условно разделить на:

Декоративные. Используются в качестве архитектурно-художественного элемента. Применяются на плоских (ровных) и с небольшим уклоном участках как элемент ландшафтного дизайна.

Укрепительные. Применяются для удержания грунта на уклонах местности. Широко применяются при террасировании естественных склонов с целью увеличения полезной площади для размещения элементов озеленения и благоустройства. Внешний вид не сильно важен.

Со смешанными функциями. Применяются как укрепительные, но должны обладать привлекательной внешностью. Такое сооружение должно обладать высокой прочностью, чтобы выдерживать нагрузку от давления грунта и радовать глаз эстетичным дизайном.

Если не вашем участке сложный рельеф с большим перепадом высот, то планировка сада потребует устройства горизонтальных поверхностей для посадки растений. Самый не рациональный подход в данной ситуации – выравнивание поверхности участка с помощью закупки и завоза нового грунта.

Декоративные подпорные стенки не нуждаются в бетонном фундаменте. Их создают на щебеночной подушке толщиной 20 — 30 см.

Материалы, используемые для строительства опорных стен

Кирпич – распространенный материал для возведения стены.

Однако его стоит  использовать только при не больших нагрузках на стену или как элемент дизайна, нельзявозводить укрепительные стены из кирпича водоемов, повышенная влажность разрушает кладку.

Высота нагруженной конструкции не должна превышать полутора метров. Так же требует отделки. В данный момент кирпич для возведения подпорных стен практически не используется из-за высокой стоимости и небольшой долговечности.

Натуральный камень — очень эффектный и дорогой материал. Есть несколько видов камней: известняк, песчаник, гранит, сланец, валун, речная галька.

Выбор, предложенный природой очень богатый, однако лучше смотрится тот камень, что характерен для данной местности.

Существует два вида кладки камня: на растворе и сухие, когда вместо раствора щели заполняются почвой, в которую высаживаются растения. Сухие подпорные стены не могут быть выше 1 м, стена на растворе не более 2 м.

Рис 1 – Декоративная стена из природного камня, сухая кладка.

Бетон, пожалуй, самый популярный и надежный материал. При правильном расчете и армировании монолитная конструкция выдержит любые нагрузки. Возможно, сделать сложную форму, радиусы, полукруги. Недостатком бетонных подпорный стен является необходимость облицовки. Бетонная конструкция требует отделки декоративным камнем или плиткой.Такая стена легко выдерживает нагрузку от столба земли высотой до 5 метров.

Хороший вариант для строительства бетонных подпорных стен — технология «Техноблок».Техноблок это система одна из новейших разработок для строительства монолитных конструкций.

Отличается от традиционного метода возведения монолитных стены тем, что стена возводиться сразу с облицовкой фактурным камнем. Материал тела стены – железобетон, а как опалубка используются фактурные панели разных форм и цветов.

Такая стена легко выдерживает нагрузку от столба земли высотой до 5 метров.

1 – монолитная железобетонная стена; 2 – фундамент стены; 3 –облицовочная плита «техноблок»; 4 – насыпной грунт; 5 – грунт.

Укрепленные железобетонные подпорные стены 

Далее в этой статье будут рассматриваться только укрепленные подпорные стены смонтированные из техноблока или стандартного монолитного железобетона.
Независимо от того, какой цели служит подпорная стенка, она состоит из основных частей:

• Фундамент – подземная часть стенки; 
• Тело – надземная (видимая) часть несущей конструкции;
• Дренаж и водоотвод, необходимые для повышения прочности подпорной стенки.

Рис 4. а – общий вид подпорной стенки; б – разрез подпорной стенки,

где: 1 – фундамент; 2 – тело; 3 – дренажное отверстие; 4 – дренажная труба; 5 – гравий.

Фундамент, дренаж и водоотвод выполняют только технические функции. А тело, кроме технических функций, может решать еще и эстетические задачи.
На подпорную стенку действуют несколько нагрузок (рисунок 5):

Рис. 5 — Силы действующие на подпорную стену.

Вертикальные: собственный вес стенки (1); вертикальная нагрузка от объектов находящихся сверху стены (2); давление грунта засыпки (3).

Горизонтальные: давление грунта (4) и силы трения (сцепления) фундамента стены с грунтом (5).

Силы 1,2,3,5 обеспечивают устойчивость стены, а сила 4 пытается ее опрокинуть или сдвинуть (создать скольжение по основанию)

Также надо учитывать, что на стену действуют периодические (временные) силы: 

• ветровые (при высоте стенки более 2м); 
• сейсмические (в сейсмоопасных районах);
• вибрационные (например, при интенсивном движении тяжелого колесного транспорта по рядом проходящей улице. При расположении участка недалеко от железной дороги); 
• паводковые и ливневые потоки воды; 
• морозное вспучивание грунта и т.д.

Для укрепительной опорной стены важна ее прочность и устойчивость. Прочность конструкции зависит от правильно подобранного материала и правильного проектирования, на устойчивость от сдвига и опрокидывания влияет конструкция стены.

Основные проектные решения, увеличивающие устойчивость:

• Для уменьшения давления засыпного грунта, заднюю сторону стены делают наклонной, в сторону засыпки;

Рис 6 — Подпорная стена с обратным уклоном

• Для уменьшения давления грунта на заднюю сторону стены, можно сделать ее шероховатой (не ровной). В стенках, отлитых из бетона, смещают горизонтальные доски опалубки на 5-10 см относительно друг друга.
• Устанавливают дренаж.
• Для уменьшения вероятности опрокидывания стенки ее ставят на плоский фундамент с выпускной консолью на лицевой стороне;

Рис 7 — Подпорная стенка с консолью

• Установка подпорной площадки, позволяет перераспределить часть веса грунта. Увеличить давление вертикальных сил (3), что повысит устойчивость стенки и уменьшит нагрузку на нижнюю консоль.

Рис 8 – Подпорная стенка с разгрузочной площадкой

• Заливка свайного буронабивного фундамента под стену. Такой фундамент за счет сопротивления грунта будет препятствовать сдвигу и опрокидыванию стены.

Рис. 9 – Подпорная стена на свайном фундаменте. 1 – буронабивные сваи; 2 – бетонный фундамент; 3 – тело стены.

Мы рассмотрели основные конструкции опорных стен. В следующей статье мы приведем пример стены с пошаговой инструкцией по ее армированию и установки опалубке и устройству дренажа.

Дренажная система

При конструировании опорной стены надо уделить внимание дренажной системе:

• Дренаж бывает продольный, поперечный или комбинированный.
• При поперечном дренаже в стене оставляются отверстия диаметром до 100 мм. Рекомендуемый шаг установки дренажных отверстий один метр.
• Для продольного дренажа вдоль упорной стены на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, обвернутая геотекстильным материалом.  Так же можно применять керамические и асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм с просверленными в верхней части отверстиями. Готекстильный материал впитывает воду, которая затем через отверстия попадает в дренажную трубу.

Рис. 10 — Бетонная упорная стена с продольным дренажем.

1 — тело стенки; 2 — бетонный фундамент; 3 — дренаж; 4 — щебень; 5 — геотекстиль; 6 — песок; 7 – грунт

Рис.11 – Бетонная упорная стена с поперечным дренажем: 1- щебень; 2 – тело стены; 3 – дренажное отверстие.

Между стенкой и грунтом засыпается слой гравия, щебня или битого кирпича, для улучшения дренажа эти материалы хорошо пропускают воду водосточным трубам. Делать это надо до завоза грунта.

Статья выполнена специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

Источник: https://tehnoblok.pro/stati/podpornye-steny/

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим.

Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия.

Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

• Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

• Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

• массивные;
• комбинированные;
• тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления).

Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы).

В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием.

Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня).

Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой).

Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день.

После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку.

Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов.

Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях.

Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

• Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
• После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
• Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

• Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Источник: https://zamesbetona.ru/betonirovanie/podpornaja-stena-iz-betona-tehnologija.html

Возведение пустотных стен из железобетона

В наши дни используются разнообразные строительные материалы, как известные с древнейших времен, так и появившиеся недавно. Пустотные стены из железобетона стали возводить в ХХ веке. Вначале появился бетон, но в России и Англии одновременно его изобрели два человека, которые даже не знали друг друга. Это случилось в начале XIX века.

Создал железобетон вовсе не строитель, инженер, конструктор или архитектор. Простой французский садовник в 1867 году вместо деревянных цветочных кадок сделал бетонные, поместив проволоку в бетон.

Пустотные плиты из железобетона

Технология армирования стен

Проволока или стержни из стали, которые помещают в бетон для повышения его прочности на изгиб и растяжение, называют арматурой. Слово это на латыни обозначает «вооружение».

Вооруженный и укрепленный сталью бетон (точнее, уже железобетон) представляет собой совершенно новый материал, в котором компоненты обладают высокой прочностью сцепления. Правильно выполненная технология армирования стен сделает их крепкими на долгие годы.

Для примера: стальной стержень диаметром 1,2 см, погруженный в бетон на 30 см, можно вытянуть из бетона, приложив силу около 400 кг. На это сцепление не влияют температурные перепады (и у стали, и у бетона коэффициенты теплового расширения почти не отличаются).

Способы армирования стен

В железобетоне каждый компонент выполняет свою работу: нагрузку на растяжение несет сталь, на сжатие — бетон.

И если сталь вооружает бетон, то бетон защищает сталь от коррозии и сильного нагревания, что позволяет железобетону выстоять при сильных пожарах. Поэтому армирование стен в строительстве применяют очень часто.

В строительной практике армируются такие железобетонные изделия: бетонные балки над дверными и оконными проемами, плиты перекрытия, панели из железобетона, балки мостов, ригели цеховых построек в промышленных зданиях, монолитные стены и др.

Для лучшей адгезии стальная арматура обладает рельефной поверхностью, на нее наносят различные насечки.Армирование монолитных стен будет намного качественнее и прочнее при соединении арматурного каркаса в одну сварную конструкцию.

Армирование стен из газобетонных блоков

Не всегда материалы, из которых возводят те или иные сооружения, выносят предельные нагрузки. Поэтому армирование стен можно производить сеткой из стекловолокна. Покрытая слоем штукатурки, она тоже участвует в теплоизоляции сооружения. Таким образом, армирование монолитных стен — это один из важных шагов в строительстве домов.

Подпорные стены из монолитного железобетона

Монолитный железобетон представляет собой очень удачный и экономичный материал для создания следующих конструкций:

• полов;
• перекрытий;
• лестниц;
• кровель;
• стен, в том числе подпорных.

Подпорная стена возводится на тех склонах, где проектируются лестницы и площадки, поскольку ее прямое назначение — укрепление наклонных участков ландшафта и соединение различных участков с контрастным рельефом.

Они удерживают грунт от сползания.

Такие пустотные стены должны не только быть прочными инженерными конструкциями, но и вписываться в ландшафт, не уродуя его, а подчеркивая своеобразность и участвуя в формировании общей ландшафтной композиции.

Устройство подпорной стены из монолитного железобетона

Подпорные стены выполняются из различных материалов, но железобетон является одним из самых удачных решений, поскольку при его использовании отпадает необходимость делать очень глубокую траншею под фундамент. Для подпорной стены из железобетона достаточно заглубления 15-20 см.

Также благодаря высокой прочности железобетона подпорная конструкция полностью выполняет свою функцию при толщине 10 см. При этом за счет удешевления фундамента снижается стоимость и самой конструкции.

При установке монолитных железобетонных подпорных стен в результате получается бесшовная конструкция, которая не только хорошо смотрится с эстетической точки зрения, но и более прочна и долговечна.

Сооружаются подпорные стены из монолитного железобетона методом отливки в опалубке, которая собирается в зависимости от конфигурации из досок или готовых щитов при криволинейной или ломаной конфигурации.

Первыми устанавливаются стенки опалубки на нижней террасе: готовые щиты монтируются к стенке выкопанной траншеи, соединяются между собой, а снаружи их снабжают подпорками, назначение которых — помочь щитам стоять прямо под весом бетонной массы.

Чтобы подпорная стена была ровной, опалубку изнутри обшивают соответствующим материалом, рубероидом или фанерой.

Когда первый ряд щитов уже установлен, можно ставить второй. Когда он готов, его укрепляют подпорками, как и первый, а вверху оба ряда соединяют между собой брусками.

При установке монолитной балки нельзя забывать о дренаже. Чтобы отводить грунтовую воду из-за монолитной стены из железобетона, в самой нижней части, на 5 см выше уровня поверхности, закладываются дренажные трубы из пластмассы нужного диаметра, расстояние между ними должно составлять 1 м.

Опалубка монолитных стен

Опалубка — это то, без чего невозможно формирование монолитных конструкций, как бетонных, так и железобетонных. Эти сооружения в зависимости от разборности делятся на 2 типа:

• съемная опалубка стен;
• несъемная опалубка.

Самые распространенные опалубки — съемные, в разнообразных вариациях. Название «съемная» предполагает, что щиты или доски, из которых сделана опалубка стен, убираются после полного высыхания бетона или первичного его схватывания.

Съемная опалубка используется не только для формирования фундамента — она является полноценным участников возведения монолитных стен и каркасов многоэтажных зданий, с ее помощью изготавливаются пролеты лестниц и элементы декора.

Съемная опалубка для монолитного строительства

Что используется для изготовления съемной опалубки:

• древесина (щиты, доски и т.д.);
• фанера;
• стальной лист;
• алюминий (как лист, так и форма);
• поливинилхлорид;
• различные сочетания вышеуказанных материалов.

Независимо от материала опалубки существует ряд требований, одинаковых для всех:

1. Каркас должен обладать достаточной жесткостью и быть зафиксированным на своем месте.
2. Зазоры между элементами конструкции должны быть минимальными, для чего нужно тщательно их подгонять. Через зазоры может вытекать цементное молоко, из-за чего пострадает качество готового бетонного изделия.

Пример несъемной опалубки

Несъемная опалубка стен — это конструкция, которая после заливки бетона и его застывания остается в бетонной массе как часть общей конструкции. Материалы, использующиеся для ее изготовления, должны быть:

• теплоизоляционными;
• прочными (при заливке бетона образуется значительное давление на конструкцию опалубки);
• с низкой теплопроводностью (монолитная конструкция из бетона обладает высокой теплопроводностью, поэтому бетон и опалубка должны составлять единую теплоизоляционную пару).

При использовании несъемной опалубки бетон более надежно, чем в съемной конструкции, защищен от различных неблагоприятных внешних факторов, в первую очередь от влаги и экстремальной температуры. Это своеобразный многослойный сэндвич из опалубки и бетона, где бетон обеспечивает прочность, а опалубка — термоизоляцию. В данном случае должна быть сделана расчетная схема с указанием пропорций смеси.

Принцип устройства опалубки

Несъемная опалубка стен может сооружаться и из облицовочных панелей, что очень выгодно для достижения эстетического результата. В частном домостроительстве очень интересны для использования в качестве опалубки такие теплоизоляционные материалы, как пенополистирол и арболит (материал из смеси отходов древесной промышленности с раствором цемента с последующим формированием полых блоков).

В силу специфичности конструкции пустотные стены нужно делать большей толщины, чем монолитные. Для возведения малоэтажного дома нужно брать пустотные железобетонные стены толщиной от 20 см. Полость, называемая еще воздушным карманом, располагается посередине стены, занимая от 3 до 6 см. Полость эту не оставляют пустой: карман заполняется пенопластом или минеральной ватой.

Утепление пустотных стен

Использование пенопласта предполагает отсутствие дополнительной гидроизоляции. Этот материал просто помещают в опалубку с уже установленной арматурой и заливают бетонным раствором.

Когда бетон застывает, стена получается с большой прочностью и хорошо удерживает тепло.

Из минусов можно отметить то, что такое явление, как мостик холода, в данной конструкции неизбежно, но плюсом является то, что при утеплении можно обойтись меньшими средствами.

Когда для формования пустотных железобетонных стен используют в качестве утеплителя минеральную вату, вначале делают опалубку с полостью посередине, в опалубке выставляется арматура, затем заливается бетон.

Через сутки опалубка снимается, а конструкция несколько дней отдыхает. Перед тем как заполнить воздушный карман минеральной ватой, утеплитель помещают во влагостойкие брикеты и уже в таком «зачехленном» виде монтируют в конструкцию.

Особенность этих пустотных стен в том, что их нужно дополнительно упрочнять специальными колоннами.

Источник: http://PostroyStenu.ru/vozvodim/vozvedenie-pustotnyx-sten-iz-zhelezobetona.html

Подпорная стенка из бетона своими руками и видео

Подпорная стенка на загородном участке

Если загородный участок расположен на холмистой местности и имеет ярко выраженный рельеф, иногда со значительными перепадами уклона местности – это не повод расстраиваться. В этом случае, представляется уникальная возможность воплотить в жизнь идею объединения технически обоснованного решения и дизайнерской задумки – возвести подпорную стенку.

Материал может быть любой, но подпорная стенка из бетона способна десятилетиями с достоинством выполнять возложенные на нее функции, и преобразить участок до неузнаваемости.

Функции подпорных стенок

Подпорные бетонные стенки

При расположении земельного участка на территории, имеющей уклон больше 80 градусов, устройство подпорной стенки является мерой обеспечения безопасности и исключения сползания грунта. Эти сооружения устанавливают также при расположении частного дома на крутом  берегу у водоема.

Подпорная стенка на берегу водоема

Опорная стена из бетона на загородном участке, выполняет несколько основных функций:

1. Укрепление грунта, «консервация» его в заданном положении;
2. Создание горизонтальных плоскостей для декорации ландшафта участка;
3. Эффективное зонирование участка.

Таким образом, подпорная стенка может быть; инженерным сооружением; декоративным – искусственно возведенным на ровном участке; или объединять в себе обе эти функции.

Опорная стенка из бетона в ландшафте с естественным уклоном

Особенности конструкции

Подпорные стены из древесины и блочных материалов: кирпича, блоков, искусственного камня, хоть и обладают декоративностью, но имеют ограничения по высоте.

• Древесина — из-за необходимости в ее наращивании.
• Блочные материалы — из-за прямой зависимости высоты стены от ее толщины и мощности фундамента.
• Устройство подпорных стенок из бетона этих проблем не имеет. Конструкция может иметь высоту от 2 до 15 метров.

Основным качеством бетонной стенки является ее долговечность и способность выдерживать значительную нагрузку, связанную с давлением грунта.

Монолитная подпорная стенка

Внешний вид бетона оставляет желать лучшего, но он может быть отделан любыми облицовочными материалами, сохраняя при этом свою прочность и основательность.

Важно! Дальнейшая обработка бетонной поверхности необходима, так как она имеет пористую структуру, в которую может проникать влага и разрушать бетон изнутри.

• Конструкция из бетона может быть возведена при помощи установки опалубки и заливки туда бетонной смеси. При этом, конструкции можно придать самую необычную форму.
• Можно возводить подпорные стенки из сборного железобетона, если необходима повышенная прочность и четкие геометрические параметры.
• Можно возвести стену из железобетонных блоков — при этом скорость возведения стен выше.
• Конструкция из блоков может быть оставлена с открытой кладкой, а вот монолитную поверхность необходимо будет декорировать – красить или облицовывать.

Грунты, на которых можно возводить подпорные стенки из бетона:

1. Глина;
2. Суглинки;
3. Супесь;
4. Галька;
5. Щебень;
6. Гравий.

Грунт должен отличатся стабильностью и устойчивостью.

Рекомендация! Минимальная глубина залегания грунтовых вод должна находиться в 1 – 1,5 метрах от поверхности земли. Максимальная глубина промерзания – до 1,5 метров.

Определение расчетного сопротивления грунта основания

Основные элементы конструкции подпорной стенки показаны на фото ниже.

Конструкция подпорной стенки

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Наиболее важные характеристики, которыми должны обладать опорные стены из бетона – это устойчивость и переносимость высоких нагрузок от давления грунта. Это гарантия того, что конструкция не будет разрушена в результате обвала почвы.

На опорную конструкцию возможно влияние следующих факторов:

1. Уровня вибрации, которая имеет место быть при расположении земельного участка в непосредственной близости к автомобильной дороге с интенсивным потоком движения автотранспорта или вблизи железной дороги;
2. Сейсмических явлений разного характера при строительстве в сейсмоактивных регионах;
3. Уровня прохождения грунтовых вод и их активностью в дождливые периоды, а также паводковые явления в регионе;
4. Уровень набухания грунта в зимние месяцы.

Подпорная стена из бетона будет устойчива при правильном подборе ее толщины, которая зависит от высоты сооружения и характеристик почвы. При устройстве стены на мягком грунте рекомендуется увеличение ее ширины.

Важно! При строительстве подпорной стенки свыше 2 метров в высоту, необходимо учитывать ветровые нагрузки конкретного региона строительства.

Подпорная стенка из железобетона

Расчет МЗЛФ по Сажину

Когда все параметры рассчитаны и выбрана конфигурация и размеры стены, можно приступать к ее возведению

Траншея

Это первый этап возведения опорной конструкции. На земельный участок наносят разметку в соответствии с заданной формой и толщиной будущей конструкции, учитывая ширину фундамента, роют траншею.

Устройство траншеи под опорную конструкцию

Дно траншеи тщательно утрамбовывают при помощи лопаты. Боковым срезам придают ровную геометрическую форму. На дно траншеи укладывают гравийную или щебневую подушку.

Гравийная подушка на дне траншеи

Для усиления прочности фундамента, поверх гравия укладывают армирующую сетку или металлические прутья. По контуру траншеи в вертикальном положении устанавливают арматурные прутья обеспечения прочности конструкции.

Армирование опорной стены

Опалубка

Подпорные стены из монолитного железобетона, требуют устройства массивной опалубочной конструкции, способной выдержать давление тяжелого бетонного раствора.

• Щиты для опалубки изготавливают из досок толщиной от 3 см.
• Соединяться в горизонтальном положении между собой они должны при помощи вертикально установленных брусьев сечением 5 х 10 см.
• Фиксация конструкции производится при помощи распоров, установленных в грунт через каждые 50 см с обеих сторон конструкции.
• Сначала устанавливают заднюю стенку опалубки.
• Чтобы избежать деформации и прогиба каркаса, вдоль стены устанавливают вертикальную металлическую арматуру. На данном этапе устанавливают дренажную систему.

Дренаж подпорной стенки

Подпорная стенка в разрезе

Дренаж может отличаться способом расположения:

В теле стены должно быть оставлено отверстие, имеющее диаметр до 10 см или вставлена трубка диаметром 5 см под углом с шагом в 1 м. Водоотведение производится в расположенный поблизости водоприемник.

Поперечная дренажная труба

По уровню фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в материал из геотекстиля, который впитывает влагу и способствует попаданию ее в отверстия трубы, из которой она выводится за пределы конструкции.

Укладка продольной дренажной трубы своими руками

Каждый из этих вариантов предполагает укладку дренирующего слоя между поверхностью стены и почвой. Дренирующий слой может состоять из гравия, битого кирпича или крупнозернистого песка толщиной в 7 – 10 см.

  Важно! Устройство дренажного слоя производят на этапе подсыпки грунта. Вместо фракционных материалов, можно использовать современное дренажное полотно из объемного текстиля, тогда дополнительное давление на опорную стену будет исключено.

Раствор

Для того чтобы подпорная стенка выдерживала высокие нагрузки и была долговечной, необходимо применять качественный морозостойкий бетонный раствор. Для монолитных тонкостенных конструкций из железобетона это раствор марки В10/В15, для сборных конструкций – В15/В30.

Морозостойкость бетона:

Температурный режим, °С	Минимальный класс по морозостойкости
от -5  до -20	F50
от -20 до -40	F75
от – 40 и ниже	F150

Спустя 5 дней после того, как раствор схватится, опалубку удаляют. Внешняя поверхность конструкции обрабатывается при помощи цементной штукатурки. Через месяц бетон наберет свою рабочую прочность, и сможет нести нагрузку.

На этом этапе выполняют заполнение пространства, расположенное с задней стороны конструкции. Чтобы раствор был качественным, должна соблюдаться инструкция его приготовления и необходимые пропорции.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Сначала засыпают дренажный грунт или укладывают дренажное полотно, о котором было сказано выше. После этого укладывают слоями в 20 – 40 см ранее отобранную грунтовую массу, которую необходимо утрамбовывать по мере засыпки. Верхним слоем укладывается растительный грунт.

Засыпка пространства задней части стенки

Спустя несколько недель произойдет естественная усадка грунта, поэтому необходимо будет произвести подсыпку.

Важно! Нельзя подсыпать ранее вынутые торф, ил, грунт, в котором содержание органических и растворимых включений превышает 5% по весу, а также мерзлый грунт.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Гидроизоляция подпорной стенки

Задняя стенка подпорной конструкции должна быть надежно гидроизолирована при помощи рубероида или кровельного гидроизоляционного материала (толь). Они в два слоя укладываются на мастику из битума. Если грунт сухой, то достаточно обработать заднюю поверхность опоры двумя слоями битума.

Обработка подпорной стенки битумом

Декорирование подпорных стенок

Подпорная стенка, облицованная искусственным камнем

Сам по себе бетон имеет непрезентабельный внешний вид, поэтому подлежит отделке. Это необходимо сделать еще и для того, чтобы защитить его пористую поверхность от проникновения влаги. Выбирая отделочный материал, стоит учесть архитектуру частного дома и стилистику окружающего ландшафта.

В качестве отделочного материала можно выбрать:

Имитация кладки на окрашенной поверхности Штукатурка с имитацией натурального камня Облицовка подпорной стенки искусственным камнем

Цена зависит от выбранного материала.

в этой статье расскажет, как возводить железобетонные подпорные стенки.

Источник: https://beton-house.com/iz-monolitnogo/betonirovanie/podpornaya-stenka-iz-betona-1059

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками

Наилучшим решением обустройства приусадебного участка со сложным ландшафтом становится подпорная стенка из бетона. С ее помощью удается остановить сползание грунта, а также надежно укрепить откосы и крутые склоны. Примечательно то, что такая массивная конструкция помимо основных защитных функций несет в себе отличные декоративные решения.

Виды конструкций

Стены-опоры нередко служат основой для встраивания различных элементов декора, в том числе террас, цветников и клумб, которые на многоуровневом участке смотрятся особенно привлекательно и необычно, усиливая эффект перепада.

Иногда искусственные сооружения монтируют на абсолютно ровной поверхности только ради того, чтобы участок обрел индивидуальность и неповторимость. В городском строительстве при помощи монолитных стен укрепляют траншеи, котлованы, ограждения и противооползневые инженерные элементы.

Применяемые материалы

Если говорить о внешнем виде защитного сооружения, то в случае с частным строительством нужно отталкиваться от личных предпочтений хозяев участка и их финансовых возможностей. Обычно подпорная стена возводится из бетона, а также других материалов:

• готовых бетонных блоков;
• кирпича;
• натурального камня;
• деревянных бревен.

Всю эту красоту вполне реально сделать своими руками, достаточно лишь подробно изучить тематические статьи и провести точный технологический расчет. Этапы строительства, их длительность и сложность процессов будут напрямую зависеть от выбранного материала и особенностей ландшафта.

Чертежи бетонных подпорных стен:

Правила создания укрепления

Существует определенная технология, без соблюдения которой не обойдется устройство качественной конструкции любого типа. В большинстве случаев на приусадебных участках возводится подпорная стена из камня или бетона не выше 2 метров.

Если ландшафтные уступы не очень большие, (шириной до 4 м и высотой до 1,5 м), то готовый вертикальный элемент не превышает полутора метров в высоту и строительство можно выполнить своими руками, опуская сложный технологический расчет, который под силу только специалистам. Чтобы защитное сооружение служило долгие годы, нужно правильно проводить все этапы, из которых состоит строительство.

Технические особенности

Укрепление из блоков или бетона является наиболее доступным вариантом, поэтому далее будет рассмотрено устройство данного типа инженерного элемента. Расчет материала производится исходя из нескольких факторов:

• высоты стены;
• водопроницаемости;
• сейсмической устойчивости.

Раствор должен хорошо удерживать влагу и быть пластичным, поэтому в его состав нередко добавляют пластификаторы. Бетонные стены, исключая готовые блоки, обычно подразумевают сплошное соединение из фундамента и основной части конструкции. В таком случае необходимо сделать котлован, ширина которого обязательно включает запас для опалубки.

Размеры

Очень важно подобрать правильную толщину стены, которая выдержит соответствующие нагрузки и не будет подвержена опрокидыванию. Для самостоятельного планирования существует стандартный расчет параметров, зависящий от типа грунта и высоты тела сооружения.

Тип грунта	Соотношение толщины стены к ее высоте
Плотный (глинистый)	1:4
Средней плотности	1:3
Рыхлый	1:2

Фундамент

Если декоративная конструкция на приусадебном участке будет не выше 30 см, можно не заливать фундамент, а сделать небольшое заглубление в грунт. В таком случае устройство опоры ограничивается посадкой на подушку из гравия и песка. В случае с более массивной стеной понадобится монтаж основы, расчет параметров которой будет зависеть от характера грунта и размера возводимого объекта.

Дренаж

Чтобы избежать накопления влаги за задней стенкой подпорки и вымывания грунта, организовывают дренаж и водоотвод. Дренаж бывает трех видов:

1. Продольный.
2. Поперечный.
3. Комбинированный.

В первом случае на одном уровне с фундаментом протягивается труба, обмотанная геотекстилем. Такую систему можно сделать с применением гофрированной трубы с перфорацией, изготовленной из пластика или асбоцемента. Геотекстиль впитает влагу и не пропустит частицы песка, а трубы обеспечат ее отвод.

При обустройстве поперечного дренажа во время строительных работ в подпорную стену закладывают трубки или оставляют отверстия (диаметр 10см). Такие водоотводы необходимо монтировать с уклоном, который обеспечит вывод воды за пределы террасы. Шаг дренажа должен быть равен 1 м.

Процесс монтажа

Чтобы правильно сделать бетонную подпорную стенку из раствора или блоков на своем участке, необходимо не только провести грамотный расчет параметров, но и выполнить все технологические этапы. Если все процессы будут проведены без нарушения технологии, защитно-декоративный ландшафтный элемент прослужит своим хозяевам долгие годы.

Подушка и армирование

На дно траншеи или подготовленную поверхность грунта укладывают слой гравия и щебня. Для придания фундаменту особой прочности поверх щебневой подушки помещают прутья арматуры или специальную металлическую сетку. Также вдоль всего контура вертикально расставляются прутья арматуры, которые будут прочно связывать бетонную массу.

Высыхание

Очень важно обеспечить правильную сушку залитой конструкции. Чтобы раствор не пересыхал, и влага уходила из него постепенно, стенку накрывают пленкой, которую периодически приподнимают и контролируют, насколько схватился бетон.

В жаркую погоду стяжка поливается водой, иначе может произойти растрескивание основы и дальнейшая ее деформация. Снять деревянные щиты можно будет не ранее, чем через 5 – 7 дней. После полного высыхания (через 28 дней) поверхность бетонной стяжки очищают от наплывов и бугорков при помощи шпателя или силикатного кирпича.

Отделка

В настоящее время, по мнению дизайнеров, очень популярны брутальные, необработанные поверхности, к которым, без сомнения, относится защитное устройство из бетонной стены.

Однако не всем хозяевам приусадебного участка может прийтись по душе такой ландшафтный элемент, и тогда выходом из ситуации может стать ее декорирование.

В качестве отделочных материалов для лицевой поверхности защитного сооружения подойдет плитка для наружных работ, камень или краска по бетону повышенной устойчивости.

Источник: http://tehno-beton.ru/beton/konstrukcii/podpornaja-stenka-svoimi-rukami.html