Как залить бетонную плиту над ямой

Перекрытия для сливных ям

Начинающему строителю, обустраивающему свое подворье, приходится сталкиваться с вопросом, чем накрыть сливную яму на участке. В принципе, данная задача имеет множество решений, причем работы можно выполнить как с применением заводских конструктивных элементов, так и полностью своими силами (такой вариант обойдется в большинстве случаев дешевле).

Перекрытие для сливных ям

Перекрываем яму из жб колец

Самым простым способом монтажа сливной ямы считается применение заводских железобетонных изделий. Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.

Перекрытия для ямы из жб колец

Перекрытие для сливных ям такого типа выполняется с использованием стандартной плиты заводского изготовления. Ее преимуществом считается наличие люка для откачки стоков и выполнения ремонтных или профилактических работ, технологический проем для устройства вытяжной вентиляционной трубы.

В большинстве случаев установить такую плиту можно даже без привлечения подъемной техники, 3-4 человека вполне осилят монтаж крышки, вес которой составляет 200-300 кг.

Такой же способ применяется и для перекрытия прямоугольных ям небольшой площади.

Производителями предлагается плита для сливной ямы с различными габаритными размерами, так что вполне возможно закрыть сооружение площадью 3-4 м2.

 Самодельные перекрытия для сливных ям

Вариантов таких конструкций существует множество, выбор того или иного конструктивного решения зависит от объема сооружения, его площади, предположительного срока эксплуатации сливной ямы. Все эти факторы окажут свое влияние на стоимость перекрытия.

Деревянные перекрытия

Для многих регионов дерево было и остается самым доступным по стоимости строительным материалом, поэтому его применение для изготовления перекрытий вполне оправдано.

При этом стоит учитывать то, что дерево подвержено гниению, поэтому использовать его целесообразно для сооружений, срок службы которых не будет превышать 5-10 лет.

• Все деревянные элементы перекрытия необходимо обработать антисептическими составами, это поможет защитить их от появления грибка, плесени, вызывающих процессы гниения.

Деревянное перекрытие для сливной ямы

• При небольших размерах ямы доски перекрытия можно опирать непосредственно на стенки  ямы, в противном случае придется устанавливать промежуточные несущие балки. Для этой цели можно использовать бревна диаметром около 150 мм или брус соответствующего сечения. Шаг установки балок определяется толщиной применяемых досок, обычно он составляет 70-90 см.
• Покрытие для выгребной ямы необходимо монтировать из досок толщиной не менее 40 мм, это обеспечит достаточную несущую способность конструкции.

Увеличить эксплуатационный ресурс перекрытия можно при помощи дополнительной его гидроизоляции. Защитить древесину от канализационных испарений можно обработав внутреннюю сторону перекрытия пенополиуретаном.

Данный материал является не только гидроизолятором, он будет играть роль утеплителя, который необходим при устройстве ямы в районах с суровым зимним климатом.

Наружная гидроизоляция в целях экономии может выполняться из доступных рулонных материалов.

Металлические перекрытия

Такой способ можно применять, если в наличии имеется листовое железо, которое не жалко будет закопать в землю, приобретать металл целенаправленно для этой цели не стоит из-за его высокой стоимости.

Метиаллическое перекрытие для сливной ямы

Для изготовления перекрытия используют металл толщиной не менее 5 мм, хорошей несущей способностью обладает рифленое железо. В последнее время в продаже стал появляться несущий профнастил, способный выдержать значительные нагрузки. При укладке профнастила его необходимо жестко крепить к стенкам ямы, становиться на незакрепленный лист категорически запрещено.

Материал раскраивается по требуемому размеру, вырезают технологические проемы для установки люка и вытяжной вентиляции. Перед установкой на сливную яму заготовку необходимо с двух сторон покрыть грунтующей краской.

Монолитное железобетонное перекрытие

Чаще всего, решая, чем накрыть выгребную яму, останавливают выбор именно на бетонных конструкциях, которые вполне можно изготовить самостоятельно.

Все работы по устройству такого типа перекрытий выполняются в следующем порядке:

Монолитное железобетонное перекрытие для сливной ямы

• Монтаж поддерживающей опалубки. Проще всего предварительно собрать щиты, длина которых будет соответствовать размеру ямы, а ширина составлять 1-1,5 метра (такую конструкцию проще устанавливать).
• Щит устанавливается по верхнему уровню несущих стен ямы и подпирается упорными стойками. Конечно, для этой цели лучше всего использовать специальные устройства (гидравлические, механические), но можно использовать бревна соответствующей длины (диаметр не 100 мм). Стойки устанавливаются через 80-90 см.
• Поверхность опалубки закрывается рубероидом, это предотвратит утечку бетона, и упростит демонтаж опалубки.
• Для усиления перекрытия выполняется его армирование. Применяется стальная арматура (диаметр 8-10 мм), размер ячейки 100-200 мм. Увязку необходимо выполнять проволокой, применение сварки нежелательно.
• После этого выполняют заливку стандартной бетонной смеси, толщина перекрытия должна составлять 200 мм.
• После достижения бетоном прочности осуществляют демонтаж опалубки.

Как видите, особых сложностей в перекрытии сливных ям нет, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.

Источник: http://canalizator-pro.ru/perekrytiya-dlya-slivnyx-yam.html

Как сделать бетонный пол с ямой в гараже

• Автор видео: DoHow
• Канал автора: https://www..com/channel/UCVan_d0CRKJZ3j2qwPA8c4Q
• :

В этом ролике я поделюсь с вами опытом заливки бетонного пола в гараже с ямой. Весь процесс я буду объяснять поэтапно, а также коснусь следующих вопросов:

• на чем можно сэкономить;
• как залить монолитную плиту;
• как не испортить бетон.

В начале немного предыстории. Мне достался гараж со сгнившими деревянными перекрытиями по железным трубам и вкопанной в землю железной коробкой.

• Работа с ямой
• Работа с полом
• Заливка бетоном

Работа с ямой

Яму, я решил оставить, поэтому подкопал и опустил ниже железный короб. Недостающую верхнюю часть ямы я сделал из досок, толщиной 50 миллиметров. По периметру железного короба, я уложил пенопласт. Затем снаружи короба засыпал глину и утрамбовал. Доски внутренней опалубки ямы установил вровень с будущей плоскостью бетонного пола.

Внутри опалубки установил временные распорки, а снаружи доски защитил пленкой, чтобы бетон лучше скользил и был в этом месте более гладким. Стенки верхней части ямы, я собираюсь заливать бетоном. Поэтому оставляю 10 сантиметров зазора и ограничиваю это пространство металлическими щитами, которые останутся внутри.

Как видите, сама труба заканчивается за пределами пола, ближе к электрическому щитку.

Работа с полом

Что касается пола, то я не стал снимать весь грунт, а всего лишь срезал лишнее и выровнял его по горизонту. Это значительно экономит силы, в отличие от способа, когда готовится тяжелая песчано-гравийная подложка под бетон.

В центре гаража я установил шнур по уровню будущего бетонного пола. Как видите, он полностью совпадает с плоскостью ямы. Высота по грунту до шнура составила 15-17 сантиметров. Выравненный грунт, я уплотнял механическим способом.

На следующем этапе на выравненный грунт я засыпал небольшое количество песка, для того, чтоб лучше выровнять плоскость пола. Здесь моя задача – разравнять песок и получить высоту в чистых 15 сантиметров.

По периметру гаража я установил деревянную опалубку, высотой 15 сантиметров. Это отвяжет бетонный пол от стен и позволит в будущем без проблем железные стены на кирпичные. А кроме того, ровные доски опалубки будут использованы в качестве маяков. Вот здесь показано угловое сопряжение опалубки. Обратите внимание, что отступил около 5 сантиметров от железных стенок гаража. И утеплил образовавшееся пространство пенопластом.

Напоминаю, что вся опалубка устанавливается и выравнивается строго горизонтальной плоскости. Мы получим горизонталь, если положим правило на наружную опалубку и опалубку ямы. А под правилом как видите нужные нам 15 сантиметров.

На следующем шаге по выравненному основанию я укладываю полиэтиленовую пленку. В данном случае я укладывал имеющиеся куски. Просто делал на хлест побольше. Эта пленка отсечет лишнюю влагу от пола.

Далее я использовал утеплитель для того, чтобы предотвратить почернение грунта под бетонным полом. В качестве утеплителя использую экстрадированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя 50 миллиметров.

Начиная с дальней части гаража, предварительно раскладываю утеплитель, чтобы понять, какая сторона даст меньше резаных отходов. Плиты утеплителя будут лежать ровно, если мы до этого хорошо выровняли пол. При укладке второго и последующих рядов, я советую делать небольшое смещение шва.

Это несколько повысит общую жесткость утепленной прослойки пола. Вот здесь я показываю, как между собой стыкуются швы и как я сместил следующий ряд.

По плотному экстрадированному пенополистиролу можно свободно перемещаться во время работ. Он не продавливается. Последовательно укладывая листы, я полностью закрыл поверхность пола. таким образом, от 15 сантиметров, которые я оставлял до верхней поверхности пола, остается всего 10, которые будут использованы под бетон.

На следующем этапе я произвожу армирование железным прутом. В принципе этот этап можно пропустить, если использовать для заливки высокую марку бетона. Утепленная плита никуда не денется и без арматуры, но у меня оставались неиспользованными элементы забора и металлический пруток диаметром 12 миллиметров.

Поэтому я дополнительно проармировал будущую плиту и тем же прутом я проармировал стенки смотровой ямы. Прутки я укладывал с шагом около 15 сантиметров и соединял их между собой мягкой проволокой. Из моих запасов получилась вот такая вот картина.

Как видите, я не стал использовать стандартную армирующую сетку, так как считаю это бессмысленным.

И еще, моя арматура окажется не толще бетона, а ближе к его низу. Для этого я вырезал вот такие вот подкладки из 8-ми миллиметровой плитки. Это простой и экономичный способ установить арматуру на нужную высоту. Замечу, что здесь нет никаких кирпичей, а значит, я смогу задать любую высоту заливки бетона.

В моей конструкции потребуется только один центральный маяк. Как я уже говорил, опалубка по двум сторонам сыграет роль второй опоры. Центральный маяк установлен по уровню и закреплен на металлических трубках, которые вбиты в грунт и не связаны с армированием.

Для ускорения процесса укладки бетона и снижения трудозатрат, я рекомендую изготовить подающий короб, длиной около 4 метров. При ширине этого короба в 40 сантиметров и скользком дне, бетон будет с легкостью продвигаться в дальние углы гаража. Такой короб значительно сэкономит ваши силы при укладке бетона.

Заливка бетоном

Ну, а теперь самое главное – бетонные работы. Я использую готовый бетон марки М-300. Его характеристики вы видите на экране.

Подача бетона будет производиться по дополнительному лотку и моему коробу в нужное мне место. Чтобы не испортить бетон, я заливаю его таким, каким он прибыл с завода, запрещая водителю добавлять воду.

Этим достигается итоговая прочность готового пола, а добавленная лишняя вода только снижает эту прочность.

Во время заливки следите за отсутствием пустот, особенно по краям. Улучшает плотность бетона использование вибрационных механизмов, например, виброрейки. У меня таковой не было, поэтому я больше работал лопатой и правилом.

В начале с помощью правила, я выглаживал поверхность бетона, устраняя перепады высот. А затем зигзагообразными движениями все того же правила я делал поверхность бетона более гладкой.

Сразу скажу, что добиться идеальной гладкости марочного бетона с гравийным наполнителем крайне сложно, но для себя я такую задачу и не ставил. Моей основной целью – было залить монолитную прочную плиту.

А верхнюю поверхность при желании можно зажелезнить цементом, выровнять наливным полом или использовать другие смеси для защиты и выравнивания бетона. Сразу после заливки мой пол в гараже выглядел вот так.

Бетон вдоль опалубки смотровой ямы я дополнительно провибрировал длинным прутом. Монолитность бетонной плиты мы обеспечили отсутствием посторонних кирпичей и высокой товарной маркой.

А чтобы бетон правильно набирал прочность, мы должны закрыть гараж и устранить любые сквозняки, как минимум на первую неделю. Идеально – это теплая влажная среда в гараже.

Таким был мой пол в гараже в начале, а вот таким он стал после заливки бетоном. Этому полу не страшны ни зима, ни нагрузки.

Источник: http://transkribator.guru/remont-garazh/kak-sdelat-betonnyj-pol-s-yamoj-v-garazhe/

Как залить яму бетоном: подробная инструкция

Выгребную яму можно назвать одним из незаменимых звеньев «цепочки» утилизации стоков отходов жизнедеятельности жителей и гостей частных домов, не имеющих доступа к центральной канализации. Залить яму бетоном можно своими силами, без привлечения наемного труда.

Как забетонировать выгребную яму?

Для того чтобы правильно и надежно залить яму бетоном, существует несколько технологий строительства выгребных ям. В их числе: строительство стенок ямы из красного кирпича, возведение из стандартных бетонных колец, обустройство из автомобильных покрышек и заливка стенок и перекрытия ямы из бетона.

Последний вариант является одним из самых простых и самых «бюджетных», поэтому стоит остановиться на заливке выгребной ямы из бетона подробнее. В общем случае предполагается заливка выгребной ямы габаритами 2х2х2 метра, что соответствует потребностям средней семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Потребуются материалы и инструменты:

• Портландцемент М400-М500, песок, гранотсев (мелкий щебень), суперпластификатор С-3, вода;
• Битумная мастика для гидроизоляции;
• Стальная арматура;
• Стальной горячекатаный швеллер №10 для плиты перекрытия;
• Обрезные доски толщиной 25-30 мм;
• Деревянный брус 50х50 мм;
• Бревна или деревянный брус 100х100 мм для подпорок при заливке плиты перекрытия;
• Мягкая (вязальная) стальная проволока;
• Конструкция люка;
• Полиэтиленовая пленка;
• Пластиковая труба диаметром не менее 100 мм для устройства канализационного слива;
• Отрезки стальной или пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, длиной 2000 мм, для дренажных отверстий;
• Бетоносмесительная установка, лопаты, ведра;
• Молоток, гвозди, саморезы;
• Строительный уровень.

Порядок заливки стенок ямы

• Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
• Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
• Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
• Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
• Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
• Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
• Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
• Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
• Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

• На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
• В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
• Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
• Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
• Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
• Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
• После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.

После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.

На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!

Источник: http://salecement.ru/kak-zalit-vygrebnuyu-yamu-betonom/

Технология обустройства выгребной ямы из монолитного бетона

Вопрос с утилизацией канализационных стоков в загородном доме можно решить несколькими способами. Мощный аэробный септик заводского изготовления зачастую оказывается избыточным вариантом.

Если стоков немного, с ними в состоянии справиться простой выгреб с дренажом на дне.

Сделать его можно из покрышек или бетонных колец, но дольше всего прослужит сливная яма из монолитного бетона, которая и обойдется дешевле всего при самостоятельном монтаже. Рассмотрим подробнее, как забетонировать выгребную яму.

Особенности конструкции выгребной ямы ↑

Сливной выгреб известен частным домовладельцам в России не первое столетие. Эффективность этого очистного сооружения проверена годами, а внутреннее устройство предельно просто. Классическая выгребная яма – это резервуар в земле с фильтрующим днищем.

Бетонный септик можно сделать самостоятельно

Попадающие в выгреб из монолитного бетона стоки осветляются при помощи анаэробных микроорганизмов, а затем дренируются сквозь песчано-гравийный дренаж в грунт. Внутри остаются твердые фракции, которые не гниют по определению, и образующиеся в результате жизнедеятельности бактерий илистые отложения.

Донная фильтрация гарантирует достаточно высокий уровень очистки канализационных вод и отвод очищенной воды в почву. Но постепенно такая емкость заполняется осадком. Рано или поздно ее придется чистить либо закрывать, а рядом делать новую.

С одной стороны, выгребная яма из монолитного бетона дешева в изготовлении и обслуживании, но с другой – она не способна справиться с большим объемом стоков из домовой канализации.

Совет! Выгреб за раз способен утилизировать ограниченный объем сточных вод. Этот способ очистки лучше всего применять на дачах, где стоков не так много.

Размеры двухкамерных выгребов из бетона

Для повышения мощности выгребную яму можно разделить на две камеры. В первой будет производиться осветление вод, а во второй – дренирование их в почву.

Монтаж выгреба из монолитного бетона ↑

Двухкамерное очистное сооружение намного эффективней однокамерного. При этом технология монтажа в обоих случаях идентична:

1. Роют котлован нужных размеров.
2. Обустраивают опалубку.
3. Заливают бетон.
4. Гидроизолируют.
5. Делают крышку.
6. Организовывают вентиляцию.
7. Утепляют.
8. Закапывают конструкцию.

Если камер запланировано две, то первую придется забетонировать герметично, она выполняется с монолитными стенами и дном. А во второй в этом случае вместо ж/б плиты на дне делают дренаж из гравия с песком.

Схема бетонного выгреба из двух камер

Совет! Перегородку между секциями можно выложить из кирпича или блоков,но проще всего сделать ее из монолитного бетона, как всю остальную конструкцию.

Выемка грунта под очистное сооружение ↑

Прежде чем начинать бетонировать выгребную яму, под нее необходимо выкопать котлован. Лучше поработать вручную лопатой. Экскаватором будет быстрее,но края колодца тогда получатся неровные, придется опалубку делать как изнутри, так и снаружи.

А так достаточно лишь опалубочной конструкции внутри, с другой стороны бетонный раствор будет удерживаться землей.
В секции с дренажом котлован должен получиться на 20–30 см глубже. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается.

Затем на дно насыпается гравийно-песчаная подушка толщиной 15–20 см, а на месте дренажного фильтра — 35–50 см.

Формирование опалубки для заполнения бетоном ↑

Котлован изнутри обкладывается геотекстилем с пропусканием воды в сторону грунта, чтобы уменьшить воздействие почвенной влаги на бетонную конструкцию. Затем по его периметру и в месте перегородки формируется армирующий каркас из стальных или стеклопластиковых прутов.

Важно! После заливки арматура должна быть полностью скрыта бетоном, выход элементов жесткости из монолита недопустим, иначе они начнут коррозировать и долго не прослужат.

Опалубку для выгребной ямы из монолитного бетона можно сделать из:

• досок;
• металлических щитов;
• ламинированной фанеры.

В данном случае делают съемную конструкцию, после застывания бетонного раствора ее придется снять.

Опалубка для бетонирования выгребной ямы делается с распорными вставками

Стенки монолитного выгреба делают толщиной 15–20 см. Между закладных щитов внутри ямы прокладываются распорки, чтобы бетонная масса не сдавила опалубку. В месте ввода канализационной трубы и перелива устанавливаются закладные.

Заливка бетонного раствора и засыпка конструкции грунтом ↑

Бетон заливать можно по полметра в высоту либо всю опалубку сразу. Второй способ быстрее, но раствор придется заказывать готовый в бетономешалке. Сразу такой объем своими руками замешать будет сложно. Чтобы внутри стенок не образовалось пузырьков, бетонную смесь в опалубке следует утрамбовать.

На отвердевание ей потребуется до пары недель.

Верхнее перекрытие монолитной выгребной ямы лучше всего сделать из того же бетона. Для этого на стены выгреба укладываются уголки с шагом 30–40 см, а между ними – плоский шифер.

Далее поверх получившейся конструкции крепится арматура, а потом заливается бетон.

В перекрытие выгреба вставляют люки и вентиляционную трубу

Важно! Все бетонные поверхности внутри и снаружи резервуара следует промазать битумной мастикой, чтобы максимально обезопасить их от воздействия влаги.

В крышку очистного сооружения перед заливкой вкладывается труба вентиляции и люк из пластика или металла. На этом бетонирование выгребной ямы практически завершено. В холодных регионах выгреб сверху утепляют пенопластом, но в большинстве случаев достаточно просто засыпать бетон сверху слоем почвы толщиной 30–50 см.

: как самостоятельно забетонировать выгребную яму ↑

Сделать выгребную яму из монолитного бетона несложно. Достаточно выкопать котлован, установить в нем опалубку и армирующий каркас. Раствор можно заказать готовый либо приготовить самостоятельно.

Главное, после заливки не забыть про гидроизоляцию. Со всеми работами по устройству такого выгреба реально справиться даже в одиночку.

Но, прежде чем бетонировать выгреб, следует грамотно подобрать для него место на придомовом участке, проконсультировавшись с экспертом в данной области.

Источник: http://Stroy-Aqua.com/kanalizaciya/vigreb_sliv/kak-zabetonirovat-vygrebnuyu-yamu.html

Накрываем сливную яму

Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации — один из актуальных разделов в теме загородного строительства.

Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.

Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма.

Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив — все это нужно учесть.

Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.

Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора — не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным.

Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка.

Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.

Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.

Варианты перекрытия сливных ям

Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение — использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами.

В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная.

Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.

Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием.

Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно.

Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.

Изготовление покрытия для сливной ямы

Что нам понадобится:

• бетон;
• арматура;
• доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
• рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.

Железобетонная крышка для выгребной ямы — готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.

Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно — оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей «формы».

Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной.

Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм.

Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.

Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.

Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки — 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.

Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.

В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо «проштыковываем» бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.

После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.

Установка плиты на яму

Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.

Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом «городскими удобствами». Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.

Источник: https://1pokanalizacii.ru/septiki/chem-nakryt-slivnuyu-yamu.html

Выгребная яма своими руками

Фактически любой обладатель частного дома или же загородного участка, оказавшегося на удаленном расстоянии от канализационной системы, сталкивается с задачей, как можно сделать выгребную яму своими руками.

В строительных магазинах можно приобрести разные мини-станции, которые сделаны специально для переработки жидких бытовых отходов. Хотя немногим будет по карману такие установки. Тогда оптимальным решением будет вырыть выгребную яму.

Выгребная яма позволяет частным домам и дачам быть удобными и пригодными для жизни. Содержимое сточных вод уменьшается под действием бактерий понемногу, отходы распадаются, но выделяется в окружающую среду газ.

Выбор места для выгребной ямы

Есть специализированные нормативные документы, определяющие местонахождения выгребных ям на участке. Этот документ называется СНиП, он верно определит детали этого вопроса:

1.      Расстояние между домом и ямой — минимум 12 метров.

2.      Расстояние от ямы до забора минимум 1 м.

Согласно этим  правилами вам нужно подобрать подходящее место. Когда принято решение установить выгребную яму без дна, то расстояние до ближайшего источника воды должно быть не меньше 30 метров. Теперь нужно рассчитать объем ямы.

Запомните! При выборе места следует учесть  возможность подъезда ассенизаторской машины на расстояние не больше 4 метров от ямы. Это нужно для периодической прочистки выгребной ямы.

Размер накопителя для сточных вод

Для определения размера учитывают:

1. Количество жильцов. Один человек в день потребляет в среднем 150-180 литров воды. Например, семья из 3 человек произведет примерно 12м3 сточных вод в месяц. Тогда нужно делать выгребную яму не меньше 18м3.

2. Породы в почве. Этот фактор имеет огромное значение для расчета размеров. Если в почве породы, которые легко пропускают воду, например из мергеля, то объем ямы может составить всего 40% от месячного стока. Если породы в грунте, которые пропускают воду плохо, к примеру глина, тогда объем должен превысить немного месячную норму.

Запомните! До края должно оставаться расстояние около 1 метра, иначе возможен выход отходов за границы ямы, а также чрезмерное наполнение увеличивают неприятные запахи.

3. Глубина ямы. Нужно отметить, что оптимальной глубиной считается не более 3 метров. Со временем приходится вызвать ассенизаторов, для выполнения очистки. Если использовать герметичную выгребную яму, то пользоваться услугами ассенизаторов придется несколько раз за месяц.

Реже требуется очищать септики. Длина шланга у ассенизаторов примерно 3 метра. Если яма глубже, то очистка дна вызовет сложности, а на дне собирается тяжелый осадок. При выборе выгребной ямы септик, глубину можно делать больше, поскольку у них выполняется естественная очистка.

Строительные материалы

После расчетов и выбора места можно подготовить необходимые строительные материалы, которые понадобятся для выгребной ямы. Учитываем следующие моменты:

1. Рекомендуем бетонировать дно. Герметичное дно позволяет избегать проблем при очистке.
2. Стены можно бетонировать, но лучше будет кладка из кирпича. Осуществить кладку нужно в шахматном порядке, чтобы осуществлялся процесс всасывания жидкости в почву.
3. Сверху над ямой нужно сделать перекрытие и люк, свободный от песка и грунта. Через него будут выходить газы и выкачка сточных вод ассенизатором. Перекрытие делаем при помощи бетонной плиты с люком.
4. Если планировать не утеплять крышки, то оставляем стены от 30 до 40 см ниже уровня почвы. После того, как установили плиту, засыпаем перекрытия сверху грунтом, чтобы предотвратить замерзание выгребной ямы.

Теперь рассчитаем какой и в каком количестве понадобится материал для создания накопителя:

1. Бетон. Смотрим из рассчитанного объема, которое требуется на заливку дна и перекрытия (при необходимости). Для изготовления бетона берем 6 частей щебня мелкого (можно среднего) размера, 4 части песка и 1 часть цемента. Определяем расходы воды в процессе замеса смеси.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Кирпич. Рассчитаем количество (общее): высоту стены делим на высоту 1 кирпича, добавляется 6 мм на шов. Получаем число рядов. Рассчитаем количество кирпичей в ряду, потом умножаем на число рядов и еще на 6 мм для укладки в шахматном порядке.
5. Арматура. Для монтажа стен и бетонного дна берем арматуру с диаметром от 8 до 12 мм и проволоку  5-8 мм. Армирование осуществим с шагом примерно 40 см. Можно укрепить бетонные стены выгребной ямы используя старые сетки и трубы от кроватей. Такое армирование обойдется дешевле и эффект будет примерно такой.
6. Шлакоблоки. Рекомендуем не использовать для стен, так под действием влаги будет происходить быстрое разрушение. В итоге стены прослужат не долго, но сооружение займет не много времени.

Инструменты

Для раскопки выгребной ямы своими силами потребуются:

1. Строительный уровень;
2. Кирка;
3. Совковая лопата и штыковая лопата;
4. Емкость для замеса (идеальный вариант — бетономешалка);
5. 3 – 4 ведра;
6. Лестница, высота которой не меньше, чем глубина будущей ямы.
7. Трамбовка;
8. Два комплекта веревок и колышков (первый комплект идет на разметку, а другой – на ограждение ямы);
9. Мастерок;
10. Рулетка;

Устройство выгребной ямы

После завершения предварительных работ, подготовки материалов и приступаем к работам по устройству. Копку с использование экскаватора занимает намного меньше времени, но это можно бесплатно сделать своими руками.

В среднем придется выкопать вручную примерно 15-20 кубов грунта. Для человека это весьма утомительно, поэтому лучше попросить помощи, иначе работа может затянутся. Если получилось так, что придется оставить яму незаконченной, важно, чтобы в это время не было дождей. И помним о необходимости сделать ограждение.

Запомните!  Планировать создание выгребной ямы надо на этапе закладки фундамента дома. Поэтому, выкапывать экскаватором фундамент и сразу яму. Это экономит время и силы.

На заметку! 1-1,5 м3 земли надо оставить, для засыпания люк. Это позволяет избегать замерзания сточных вод в период  холодов и уменьшает вероятность возникновения заторов в канализации.

Для бетонирования дна, нужно высыпать бетон, потом разровнять его. Остальные работы делаем примерно через неделю. Бетон затвердеет и наберется прочности.

Укладка стен

Стены можно сделать из бетона с армированием. Укладку стен кирпичом надо делать в шахматном порядке, после перевязываем углы. Это позволяет экономить материал, время и будет способствовать лучшему всасыванию жидких отходов в грунт.

Стены можно выполнить из железобетонных колец. Этот способ является, одним из простых.

Плита для перекрытия

Для выбора плиты и ее укладки должна пройти ответственно. Плита должна быть прочной и  выдержать вес 4-5 человек. Можно приобрести готовую плиту или залить самостоятельно. Если планировать заливку самостоятельно, тогда нужно выкопать яму и подготовить форму для плиты. Обратите внимание, чтобы плита выступала за пределы стен ямы, хотя бы на 20-30 см.

Толщина плиты должна составить более 10-12 см. Кроме этого, важно армировать плиту и оставить крючки при заливке. Потом крючки позволят поднять плиту. Важным моментом является люк, который позволяет выходить газам, а также через него будет откачка сточных вод. Заливку плиты следует делать параллельно с заливкой дна ямы. Тогда к нужному моменту плита будет требуемой кондиции.

Перед укладыванием плиты, нужно будет обкопать стены выгребной ямы примерно на 30 см, чтобы бетонная плита могла опираться на стену из кирпича (бетона) и на землю. После установки, нужно засыпать плиту землей, но трубы и люк (будет осуществлять вентиляцию выгребной ямы) следует оставить открытыми от грунта.

Запомните! Провести трубы канализации надо во время возведения стен. Трубы нужно расположить под определенным углом. Так же, их необходимо расположить ниже уровня замерзания почвы или утеплить, чтобы они не замерзли зимой. Иначе канализационная система будет функционировать не правильно.

Вы узнали как можно сделать выгребную яму своими руками и для этого не нужно быть профессиональным строителем. Важно учесть наши советы, чтобы канализационная система сделала вашу жизнь комфортнее.

Источник: http://donbio.ru/articles/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami