Как правильно строить дом из газобетона

Дом из газобетонных блоков — технология строительства от и до

Мировой технический прогресс даёт много интересных строительных материалов. Среди них — газобетон. Это вид ячеистого бетона с маленькими порами, которые не сообщаются друг с другом. Для его изготовления нужен цемент, кварцевый песок и особые газообразователи.

Часто используют примеси — гипс, золу, металлургический шлак, известь. Этот камень легко обрабатывать — сверлить, пилить, строгать, забивать скобы или гвозди. С годами он твердеет, становится прочнее. Он безвреден для здоровья и не горит.

Все эти свойства сделали его востребованным сырьём для построения частных домов.

Технология строительства дома из газобетонных блоков проста для человека, имеющего представление о возведении сооружений. Создание любого здания (когда уже есть все разрешения) начинается с рытья котлована для фундамента.

Фундамент — основа любого здания, он задаст эксплуатационные качества строения на десятилетия. Игнорировать его важность и пытаться сэкономить на этапе его возведения — это диверсия по отношению к самому себе.

Даже тот факт, что газобетон легче многих стройматериалов, не даёт повода расслабиться.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона?

Факторы влияющие на выбор фундамента:

• геология участка,
• вес строения с мебелью и всем содержимым,
• форма рельефа местности.

Лучший способ — обратиться за расчётами к опытным специалистам. Они определят все параметры будущего фундамента и его тип. Газобетон — материал хрупкий, малейшее проседание фундамента повлечёт появление трещин. Общее требование к фундаменту — он должен быть из железобетона! Стандартные конструкции, применяемые для газобетонных домов:

1. Монолитная плита.
2. Углублённый ленточный фундамент.
3. Мелкозаглублённый ленточный фундамент.
4. Буронабивные сваи.
5. Ленточный мелкозаглублённый, Т-образный, для пучинистого грунта.

Самый доступный и распространённый вид — ленточный мелкозаглублённый фундамент. Он подходит для обычных геологических факторов, его реально сделать самому. Главное правило при выборе фундамента — он должен быть крепким и сохранять жёсткость всей конструкции. Технология заливки фундамента под дом из газобетона не отличается от обычной.

Точную глубину можно определить лишь после геологической разведки. Но обычно это 1,5 — 2 метра. Ширина обязана быть больше на 20 см ширины стены. Тут работает принцип — кашу маслом не испортишь. Многое зависит от вида облицовки, которую Вы решили использовать. Конфигурация ленты фундамента должна соответствовать контуру будущего дома и его стеновых перегородок. Толщина под перегородки может быть меньшей.

Этапы возведения фундамента:

1. Разметка фундамента. Устанавливаем обноски, и выносим на них оси дома, для этого нанимаем геодезиста или делаем это своими руками. А, как сделать разметку фундамент под дом самостоятельно читайте тут.
2. Копка. Выкапываем траншею необходимой глубины, которая указана в проекте.
3. Подушка. Это прослойка из песка толщиной 20 сантиметров, кладётся прямо на дно котлована. Она придаёт конструкции особую надёжность, её поливают водой и трамбуют.
4. Укладка плёнки. Она сохраняет влагу от заливки раствора.
5. Армирующий каркас. Можно использовать сетку из стали определённого типа. Идеальный вариант — арматура, скреплённая проволокой. Сварка ухудшает свойства металла, от неё лучше воздержаться. Армирование имеет несколько требований: металл не должен выходить из фундамента; углы и пересечения — самые ответственные точки, которые требуют использования цельных, согнутых прутьев; чем больше и тяжелее дом, тем больше частота используемых элементов.
6. Опалубка и заливка раствора. На этом этапе важно не забыть о возможных в проекте отверстиях под водопровод или канализацию. Установите в том месте трубу (можно старую). В противном случае — предстоит потом выдалбливать отверстие. В качестве опалубки можно использовать доски, железные листы или специальные формы. Опалубка — это оснащение многократного использования. При заливке важно контролировать состав раствора. Идеальная пропорция 1:3:5. Цемента должно быть в три раза меньше песка и в пять раз меньше щебня. Утрамбовка при помощи вибратора улучшит свойства конструкции.

После заливки фундамент должен устояться, схватиться и окрепнуть. На это может уйти целый месяц. В жару достаточно недели.

Фундамент требует всё это время ухода в виде увлажнения и защиты от ультрафиолета (можно использовать плёнку). В холодное время года на схватывание фундамента уйдёт гораздо больше времени.

Последующие строительные работы лучше отложить до весны. В идеале — сделать отмостку, которая будет отводить влагу и осадки от фундамента.

Технология кладки стен

Технология кладки стен из газобетонных блоков не представляет сложной задачи. Особое значение надо уделить нижнему ряду, ведь он задаст «ровность» всех остальных рядов.

Между цоколем и нижним рядом рекомендуется уложить гидроизоляцию. Это может битумный материал в рулонах или специальные смеси.

Если верхняя плоскость фундамента кривая, требуется устранить этот дефект изготовлением уравнивающего слоя песчано-цементного раствора.

Идеальная геометрия блоков позволяет применять укладку на клей. Это дешевле, чем на раствор. Но требует более точной укладки самих блоков. Корректировать расположение блока слоем цемента не получится. Если после укладки последнего блока в ряду останется место, то необходимо сделать вспомогательный блок.

Его торцы при монтаже следует с двух сторон намазать клеем. Монтаж каждого блока контролировать отвесом и уровнем. Корректировать положения блоков можно киянкой. При укладке каждого нового уровня следует выровнять тёркой поверхность нижнего ряда. Между блоками не должно быть зазоров, они обязаны находиться на одном уровне.

Пыль следует сметать или сдувать. Преимущества использования клея:

• экономия сил и материалов,
• улучшение теплопроводности,
• идеальная геометрия,
• прочность на сжатие и на изгиб.

Вертикальная рейка поможет определить угол, а шнур — параллельность рядов. Не стоит забывать и о принципе связки при укладке каждого нового уровня. Центр блока должен быть на уровне стыка блоков ряда под ним. Следите за чертежом: возможно в стене придётся оставить проём под трубы или вентиляцию.

Армирование стен

Армирование стен из газобетона не увеличивает несущих качеств. Но оно понижает вероятность появления трещин. Вопрос армирования обязан рассматриваться в каждом отдельном случае.

Армирование желательно делать для начального ряда кладки и для каждого четвёртого. Важно применять армирование на опорных точках перемычек, под оконными проёмами. Каждый ряд перекрытия и ряд под стропильной балкой также следует усиливать.

Для прокладки арматурных прутьев, в полости кладки требуется вырезать штробы. Поможет штроборез.

Армирование перегородок из газобетона выполняют, когда конструкция перегородки выше 3 метров, особенно в сейсмических районах. Особое место уделяется армированию в местах перегородок над дверными проёмами. В проёме сначала укладывают доску, затем цементный раствор и армированную сетку. Арматура должна превосходить величину проёма на 30 см.

Соединение стены и перегородки осуществляется с помощью анкерных пластин, дюбелей и саморезов. После окончания кладки перегородки и вертикальные швы заполняют монтажной пеной, затирают раствором. Идеально выложенную перегородку из газобетонных блоков можно сразу шпаклевать, пропуская штукатурку. Это снова подтверждает преимущество блоков.

Перекрытие стен

Перекрытие стен из газобетона принципиально не имеет отличий от других конструкций. В домах из газобетона используют 4 типа перекрытий:

1. Сборно-монолитные.
2. Железобетонные плиты. Их монтируют в крайних случаях, если длина пролёта более 6 м. Большая масса этих плит ограничивает их использование в подобном строительстве.
3. Газобетонные плиты. Они бывают длиной от 1,75 до 6 м. Их вес гораздо меньше обычных плит. Но звукоизоляция и теплопроводность лучше! А маленькая толщина не снижает прочности. Но для укладки потребуется кран.
4. Балочное.

Края плит должны заходить на основные, несущие стенки на расстояние больше 12 см. Но они не должны лежать и давить на внутренние перегородки. Их сознательно строят немножко ниже. Стяжку перекрытий осуществляют при помощи хомутов. Технологический зазор закладывают арматурой и заделывают цементным раствором. Очень часто, при строительстве небольшого частного дома, перекрытия делают из дерева, применяя брус и доски.

Утепление стен

Для жителей в широтах с тёплыми зимами — утепление дома из газобетона бессмысленно. На целесообразность этой работы влияет толщина и исполнение швов между блоками, параметры самих блоков.

Если они уложены на мощный слой цементного раствора — утепление обязательно. Если швы между блоками минимальны — утепление можно не делать.

Если блок выполнен из очень плотного материала, или толщина стены менее 30 см — утепление обязательно!

Многие мастера не советуют вообще утеплять этот материал. Он относится к разряду «дышащих». А утепление будет способствовать обратному эффекту. Паропроницаемость утеплителя обязана быть выше, чем у газобетона. Иначе — придётся монтировать специальную вентиляцию. Часто утепление придаёт более красивый вид сооружению. В качестве материала используют пенопласт и минеральную вату. Толщины в 5 сантиметров будет достаточно.

https://www.youtube.com/watch?v=iitBDbuAXv8

Делая утепление стен из газобетона важно соблюсти принцип: паропроницаемость материалов должна быть от меньшего уровня в комнате к большему уровню на улице. Оптимальный вариант — утепление снаружи. Когда здание утепляется изнутри — происходит смещение точки росы, в помещении начнёт собираться влага, появляться плесень и грибок.

Решение строить дом из пенобетона — приветствуется. Масса преимуществ этого материала сделают Ваше жильё комфортным и добротным.

Постарайтесь получить массу полезной информации, которая облегчит процесс стройки, сделает её менее затратной. Всё проверяйте и просчитывайте, анализируйте и думайте.

Так же, можете изучить технологию поэтапного строительства каркасного дома.

Строительство дома из газобетонных блоков: видео

Смотрите пошаговую видео инструкция по строительству домов из газобетона:

Источник: http://KakPostroit.by/texnologii-stroitelstva-domov/texnologiya-stroitelstva-doma-iz-gazobetonnyx-blokov.html

Как строить дом из газобетона. Советы как построить правильно своими руками

Большое количество людей решается на самостоятельную постройку дома. Это стремление диктуется как соображениями экономической выгоды, так и желанием достичь максимального качества. В таких случаях предпочтение отдается материалам, работа с которыми не требует длительного формирования навыков. Этим обусловлена высокая популярность газобетона в сегменте частного строительства.

Ведь когда перед человеком стоит мечта в виде собственного дома в райском уголке, построить его своими руками не составит труда. Необходимо в самом начале продумать дизайн дома. Если своих идей нет, то можно посмотреть на сайтах компаний, которые предлагают купить дом за городом, например — http://berezka4s.ru/houses/ .

Очень часто организации подробно расписывают метраж и используемые материалы, что может несомненно пригодиться вам в дальнейшей работе.

Технические особенности материала

Газобетон — это современный строительный материал, который содержит в себе смеси:

• воды с добавлением газообразователя.

Смесь подвергается длительному автоклавированию при высокой температуре, в результате чего приобретает ячеистое строение. Такая структура обеспечивает ряд преимуществ, сделавших его одним из наиболее часто используемых в строительстве материалов, к которым относятся:

• Легкость – обеспечивается низким показателем плотности блоков;

• Точная геометрия с допустимым отклонением в 2 мм;

• Высокая скорость работ — достигается большим размеров блоков.

Технология работы с этим стройматериалом достаточно проста, но имеет ряд нюансов, знание которых способно значительно облегчить строительство.

Выбор и обустройство фундамента

При изучении вопроса как строить дом из газобетона, следует рассматривать ленточный и плитный монолитнобетонный фундаменты. Ленточный фундамент экономичен в расходе материалов и рабочей силы, но вполне выдерживает нагрузку массой здания из блоков.

Если в проекте предусмотрено подвальное помещение, то обустраивается монолитно-плитный фундамент. Первоначально необходимо провести разметку котлована или траншеи на участке. Глубина траншеи ленточного фундамента рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта.

Наличие подвала исключает опасность промерзания и позволяет закладывать фундамент глубиной 40-60 см. Над отмосткой фундамент газобетонного дома должен возвышаться на 50 см.

После окончания земляных работ монтируется опалубка, в которую засыпается гравийно-песчаная подушка или слой уплотненного щебня с изоляционной пленкой. Важно сделать закладные отверстия для последующей прокладки коммуникаций через фундамент.

С целью придания прочности конструкции в опалубке монтируются вертикальные и горизонтальные армирующие пояса, соединяемые вязальной проволокой. Этап заливки бетона должен выполняться максимально быстро по всей площади фундамента. Это исключает появление вертикальных стыковочных швов.

В процессе заливки не исключено образование воздушных карманов, требующих удаления строительным вибратором.

Опалубку можно демонтировать после набирания бетоном первичной прочности в течение 7 дней, после чего проводятся гидроизоляционные работы битумной мастикой, напыляемой гидроизоляцией или рулонными материалами.

Как построить дом из газоблоков — технология кладки

Поскольку газобетон крайне гигроскопичен, необходимо отсечь капиллярное проведение влаги от фундамента при помощи слоя рубероида. Кладка выполняется клеевым раствором, специально предназначенным для него. Точная геометрия материала позволяет использовать минимальную толщину швов, получая при этом ровную поверхность.

Отсутствие цементных мостиков обеспечивает дополнительный уровень термоизоляции. Кладочный раствор используют только для первого ряда блоков, с целью выравнивания горизонтали. Начинать ряд следует от наивысшей точки фундамента, постепенно увеличивая толщину выравнивающего слоя раствора. Окончательное выравнивание блока производят осторожными постукиваниями киянкой.

Пазо-гребневое соединение позволяет наносить клеевой раствор только на горизонтальные стороны блока.

Клеевой раствор очень быстро схватывается, поэтому наносить его следует не больше чем на два блока одновременно и сразу удалять излишки с поверхности стены. Выравнивается кладка при помощи киянки. Если в процессе кладки образовываются горизонтальные неровности, их устраняют рубанком или шлифовальной теркой. Образовавшуюся в результате пыль тщательно удаляют.

Перевязку кладки выполняют смещением блоков на ½ длины.

Соединение наружных и внутренних стен производят штрабами, закладывая каждый второй блок внутренней стены в наружную. Если возведение внутренних стен будет производиться позже, то в местах стыковки в кладку наружной стены закладывают металлические полосы. В последующем эти полосы укрепляют стыковое соединение стен. Ненесущие стены не предназначены для опоры перекрытия, в связи с чем верхний ряд блоков подрезается на 2 см.

Обустройство перекрытий

По верхнему краю несущих стен необходимо обустроить монолитный железобетонный армопояс, который снимает с пористого материала нагрузку перекрытием и кровлей. Для этого, по достижению заданной высоты несущих стен, по верхнему краю кладки монтируется опалубка.

Ее можно выполнить из стандартных материалов, но удобней использовать U-образные или перегородочные блоки. Внутри опалубки на подпорках устанавливается армопояс. Важно проследить, чтобы металл не соприкасался с газобетоном. Затем выполняется заливка бетона с разравниванием поверхности.

После набирания первичной прочности наносится тонкий слой цементного раствора.

Для обустройства перекрытий могут использоваться:

• Деревянные балки с досочным или щитовым накатом;

• Монолитно-бетонные плиты;

• Железобетонные плиты заводского изготовления;

• Газобетонные плиты перекрытия.

Тем, кто интересуется, как построить дом из газобетона своими руками, следует знать, что он используется в качестве материала перекрытий. Плиты перекрытия  стоит заказать до начала строительства стен, поскольку их изготовление может затянуться, в зависимости от загруженности завода. Такие плиты имеют пазогребевую систему стыковки, и по окончанию укладки фиксируются стяжным хомутом.

Кровельные работы при строительстве из легкобетонных материалов не имеют конструктивных особенностей http://krovlya.guru/sitemap.html .

Облицовка стен с учетом свойств материала

Наружную отделку зданий, построенных из газобетона, следует производить в максимально сжатые сроки, для исключения воздействия влаги на открытую ячеистую структуру блока.

С этой целью применяются:

• Навесные вентилируемые фасады;

• Штукатурка паропроницаемыми гидрофобными смесями.

Навесные вентилируемые фасады фиксируются к газобетону на направляющие, и могут быть выполнены из сайдинга, вагонки, блокхауса или алюминиевых композитных панелей.

Облицовка дома кирпичом предусматривается ещё при определении ширины фундамента, с учетом необходимого 3-5 см зазора между материалами стены. Для предотвращения забивания воздушной прослойки раствором в процессе работы стоит использовать переставляемый пенопластовый лист.

Кладка под свесом крыши выполняется с пустыми вертикальными швами для обеспечения вентиляции фасада. Перевязка кирпичной кладки  осуществляется при помощи металлических полос, заложенных при возведении внутренней части стены. Воздушная прослойка может заполняться минераловатным утеплителем.

Перед оштукатуриванием стены из газоблоков, поверхность необходимо прогрунтовать гидрофобизирующим раствором. Затем на стене размещается щелочеустойчивая армирующая сетка, необходимость использования которой продиктована резкощелочным уровнем кислотности штукатурных растворов.

После этого производится оштукатуривание стены слоем 7-9 мм паропроницаемыми гидрофобными смесями, предназначенными для этого материала. Поверхность готова к окрашиванию паропроницаемыми красками. Оштукатуривание может проводиться по предварительно утепленному минераловатными плитами фасаду.

Соблюдение технологических норм делает собственноручное возведение дома из газобетона вполне осуществимым мероприятием, которое будет в полной мере вознаграждено энергоэффективностью здания.

Источник: http://LandBuilding.ru/kak-pravilno-stroit-dom-iz-gazobetona/

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает».

Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления.

Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара.

Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов.

Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом.

Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока.

В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А».

Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость.

В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25.

Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Источник: https://rems-info.ru/stroim-dom-iz-gazobetona.html